群星末日武器仙境:数码相机的功能有哪些参数?

有效像素数
最大像素数
光学变焦倍数
数码变焦倍数
传感器尺寸
传感器类型

CCD尺寸

说到CCD的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积大小，CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。 CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。 如果分解CCD，你会发现CCD的结构为三层，第一层是“微型镜头”，第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。

RAW格式

使用压缩格式保存会降低照片的质量，如果希望获得最高的画质或者以较大的尺寸输出照片，可以采用没有任何图像损失的RAW原始照片格式。而且它的文件大小只有TIFF格式的1/4。

白平衡

在各种光源条件下，真实地还原被摄物体的色彩，是数码相机的白平衡功能所起的作用。这是胶片相机上没有的功能。佳能数码相机提供TTL自动和多种预设的白平衡模式，可以通过菜单选择。多数情况下，自动模式就可以满足您的要求，当需要某种特殊的色彩表现时，可以通过调整白平衡实现。

手动调节

这种白平衡在不同地方有各不相同的名称，它们描述的是某些普通灯光情况下的白平衡设置。一般来说，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，譬如不同的白纸会有不同的白色，有些白纸可能稍微偏黄些，有些白纸可能稍稍偏白，而且光线会影响我们对“白色”色感，那么怎样确定“真正的白色”？解决这种问题的一种方法是随身携带一张标准的白色的纸，拍摄时拿出来比较一下被摄体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。在没有白纸的时候，让相机对准眼球认为是白色的物体进行调节。

连拍

如果想要记录正在运动的物体的运动过程，比如赛车，就需要数码相机具备连续拍摄的功能。佳能的DIGIC数字影像处理器具有大容量缓存，实现了数码相机的高速处理，为连拍过程中的大量运算和图像处理提供了可能。因此，佳能数码相机都具备使您得心应手的连拍功能。

LCD尺寸

LCD就是指数码相机的液晶显示屏（LCD，全称为Liquid Crystal Display），数码相机与传统相机最大的一个区别就是它拥有一个可以及时浏览图片的屏幕。数码相机显示屏尺寸即数码相机显示屏的大小，一般用英寸来表示。如：1.8英寸、2.5英寸等等，目前最大的显示屏在3.0英寸。数码相机显示屏越大，一方面可以令相机更加美观，但另一方面，显示屏越大，使得数码相机的耗电量也越大。所以在选择数码相机时，显示屏的大小也是一个不可忽略的重要指标。

光圈优先自动爆光(Av)

拍摄者可以任意设定光圈值，而由数码相机根据光圈值来设置正确曝光的快门速度。拍摄者可以灵活地控制。

快门优先自动曝光(Tv)

快门优先自动曝光(Tv) 拍摄者可以任意设定快门速度，而由数码相机根据快门速度来设置正确曝光的光圈值。拍摄者可以灵活地控制。

自动闪光

通常传统胶卷相机与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。

自拍功能

自拍功能英文学名为Self-timer，即自行设定拍照时间。这个功能主要是给用户，在单独使用数码相机的时候，又想拍摄自己的影像所使用的。通常有两档可以设置，包括2秒延迟自拍和10秒延迟自拍。 用户把各种参数设定后，预设自己将会在照片上的位置，然后按下快门。这个时候数码相机开始倒数，倒数时间由用户设定（2秒或者10秒），这个时候，用户也在数码相机面前摆下姿势，倒数完毕，相机快门自动释放，把图片摄入。这就是自拍的全过程。

强制不闪光

强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。

防红眼功能

防红眼英文学名为Redeye reduction，在数码相机上的标志一般为一只“眼睛”。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。

测光方式

测光方式，用于决定相机如何曝光。一般有矩阵测光，中央重点测光，点测光和AF区测光方式四种。矩阵测光可以将画面多个区域的测量值与典型组合库进行比较以决定适合整个图像的最佳曝光；中央重点测光用于人像，根据画面中央的亮度调节曝光，但仍保留情景细节；点测光时，相机对显示屏中央用圆圈表示的区域进行测光，即使背景较量或较暗，也可确保测量目标区域的被摄对象能正确曝光；而AF区测光方式是当采用自动或手动对焦区域选择时，使点测光与激活的对焦区域间建立连接。

对焦距离

在了解对焦距离之前，应该先了解两个概念：景深和焦距。 景深的概念：当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。景深分为前景深和后景深，后景深大于前景深。景深越深，那么离焦点远的景物也能够清晰，而景深浅，离焦点远的景物就模糊。 焦距是一个任何的光学仪器都有的不折不扣的光学参数。从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。对于镜头来说，焦距有着非常重要的意义。焦距长短与成像大小成正比，焦距越长成像越大，焦距越短成像越小。镜头焦距长短与视角大小成反比，焦距越长视角越小，焦距越短视角越大。焦距长短与景深成反比，焦距越长景深越小，焦距越短景深越大。焦距长短与透视感的强弱成反比，焦距越长透视感越弱，焦距越短透视感越强。焦距长短与反差成反比，焦距越长反差越小，焦距越短反差越大。 对焦距离越远景深越深，对焦距离越近景深越浅。因此在拍摄远景时应该选择较大对焦距离的镜头，而在拍摄近景时则应该使用较小对焦距离的产品。镜头对焦距离是用cm（厘米）表示的，可谓一目了然。

荧光白平衡

适合在荧光灯下作白平衡调节，因为荧光的类型有很多种，如冷白和暖白，因而有些相机不只一种荧光白平衡调节。各个地方使用的荧光灯不同，因而“荧光”设置也不一样，摄影师必须确定照明是哪种“荧光”，使相机进行效果最佳的白平衡设置。在所有的设置当中，“荧光”设置是最难决定的，例如有一些办公室和学校里使用多种荧光类型的组合，这里的“荧光”设置就非常难以处理了，最好的办法就是“试拍”了。

光圈范围

光圈英文名称为Aperture，光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。 表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。 当光圈物理孔径不变时，镜头中心与感光器件距离愈远，F数愈小，反之，镜头中心与感光器件距离愈近，通过光孔到达感光器件的光密度愈高，F数就愈大。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。 这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

全画幅

画幅即胶片或影像传感器的面积大小，目前一般数码单反的都是以传统135相机为标准设计的，通常我们指的全画幅即135菲林的面积：36mm*24mm。

APS画幅

APS系统是当年柯达联合富士、佳能等几家日本相机厂商推出的一个有别于120、135规格的传统胶片摄影体系，它包括APS相机、APS胶卷、APS规格（或兼容）的后期冲印等，组成一个完整的摄影系统。而APS画幅指的是成像面积大小，一般APS底片可成像区域在16.7mm x 30.2mm左右（或以下），有三种规格可选。

夜摄功能

夜摄功能通常指红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。 红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。

手振补偿

减轻因手持摄影机所产生的画面震动，一般是以电子式补偿，所以会牺牲一些画质，如果用三角架拍摄时请务必解除此功能。

曝光补偿

曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。

自动对焦

目前所有的家用摄录影机，都具有此项功能，它是以红外线测距的方式来完成对焦的动作。装置在镜头内下方的一组红外线发射器，当镜头对准目标时，红外线也同时感应到与目标间的距离，同时驱动调焦机构进行对焦动作。

暂时就找到这些！一定还有其它的，还望其他朋友指正，呵呵！

有关这个问题我谈谈自己的看法。
第一、像素插值问题，富士的相机的确存在插值后提高分辨率的行为，这是因为富士的CCD采用的是SUPPERCCD，这种CCD每个像点有两个感光单元，可能比较容易利用部分硬件性能提高插值效果，但与真正高像素的CCD在分辨率上的差别还是很大的。但这个问题在富士的宣传单上还是有注明的，比如300万×2 CCD像素等，告诉你它的实际像素只有300万。至于国产的机型采用插值的，除了网易拍类的不标明以外，正式的数码相机基本上都还是实话实说的。
第二、由于DC的成像原理，我们不能将CCD上的一点等同与电脑屏幕上的点，由于CCD像素的四合一原理（红、绿、绿、蓝），CRT显示的扫描方式能够产生类似的软件插值效果，所以，把CCD的300万像素等同于19寸显示屏的2048×1536显示分辨率是不合理的。一般来说，CCD的像素的分辨率不管在显示或冲印的时候都是要打折扣的（真正能够说明数码相机分辨率的参数是国际ISO12233标准分辨率测试卡），在这里，根据实际经验，如果你要在17寸的CRT显示器显示相对完美的图象，最好选择300万像素（2048×1536）拍摄的图象，不信你可以用过去的100万像素的机型拍拍看，在电脑显示上绝对是区别明显的。
第三、由于CCD不能完全的实现其理论上的分辨率，所以建议拍摄的时候降一档分辨率进行拍摄，如500万的机型设置成300万（适合于17寸CRT显示器，2048×1536不容易产生干涉现象），这样可以使相片文件的有效信息百分率增加，效果也较好。你试过以后就知道了。
第四、之所以采用数码拍摄，比传统相机很重要的一点就是有利于进行后期处理，特别是抓拍远处MM的时候，此时，选用高像素的机型更有利于后期的裁切，而我们正常的拍摄也是经常性时的进行后期编辑，这样可以达到更好的拍摄效果。所以，从这点上来说，选择高像素的机型是没有错的。另外，高像素的机型会使的数码变焦变的有意义，而且能够弥补普及型大变焦镜头长焦时光圈大小难以抓拍等缺陷。
第五、虽然在同CCD尺寸下，高像素的机型相对单个成像面积更小，噪点更多，宽容度也更不理想，但相对于高像素带来的好处来说，还是微不足道的，而且，特别在光线条件良好的情况下，效果基本上相差不大。
第六、其实，选用高像素机型的唯一值的一提的缺陷就是，目前普及型相机的像素是增加了，但镜头的质量并没有提高，所以对于画质的整体提高（特别是边缘部分）变的越来越不明显，未免有些可惜，但就目前的提高到800万900万的像素来说，在普及型相机中还是有意义的。
第七、对于CCD和CMOS的差别，同意楼上的，就不废话了，除了佳能的部分高档机，确实CCD比CMOS要好很多。
第八、对于数码变焦和光学变焦的讲法，现在的普及型相机中，高变焦机型即使是光学变焦，对图象质量的影响也是非常明显，在最长焦时，往往会使图象发虚发飘，包括佳能S2 IS这样的机型都可以明显的感觉到这一点，这是购买时要注意的。还有，就是在最长焦时的光圈大小，如果能够达到2.8还是不错的，3.5则马马虎虎，再往上就非常不好的，实际拍摄时的感觉就是抓不住，不管你怎么的努力，拍出来的像片都是模糊的，所以此时的光学防抖就变的比较重要了。你要知道的一点，普及型大变焦机型大多是玩具，其实并没有达到长焦时应该有的指标，如我们观鸟协会拍摄野生鸟类时从来不用这一类的机型，他们用的多是定焦的长焦镜头。这种镜头本身就至少也要万儿八千的。
而一般拍摄中光学变焦的广角则变的非常的重要，因为广角代表着我们能够拍摄到场景范围有多大，如果有可能话，尽量选择28MM的机型，至少也要35MM，不然你会觉的拍摄时不方便。
而对数码变焦来说，其实对于高像素的机型数码变焦还是有意义的，因为它正好取去图象中间部分成像比较清晰的一块，而摒弃了由于光学镜头质量不佳而造成边缘色散的那部分图象，所以，不能盲目的说数码变焦不好，光学变焦好。
第九、有关数码相机的录像功能，就我所试过的机型来说，640×480 30帧/秒的清晰度和流畅程度都是相当不错的。其实并不比摄像机差太多，还是有一定的实用性的，唯一不足的是大部分机型都没有拍摄的同时变焦的功能，而且可拍摄时间都太短，对于一些钞票不多的朋友，还是值的考虑的，其实，很多事情都是相对的，普及型的DV拍摄效果也并不好，和专业DV比起来我觉的它更像DC拍的录像，清晰度并没有楼上说的那么好。特别是上传到电脑上用会声会影软件编辑过以后，可以说都不咋的，都是玩具。而且DV的帧数也是30帧/秒，并没有什么优势，因为电视也是30帧/秒的，纠正楼上的一些讲法，现在的佳能部分机型可以达到60帧/秒的拍摄速度。怎么说呢，DC的拍摄是高清，甚至比高清还高清，而就录像来说，DC和DV拍摄的都是VCD，就算是DVD格式也不比VCD好多少，根据不能达到你家电视的清晰度。
第十、品牌效应，这个就不多说了，我反正是支持国货，只是DC的国货？好象只有爱国者还马马虎虎吧。
第十一、对于技术参数来说，我这里要讲的是几个关键点，广角范围，最好为28MM，至少是35MM，慢门速度，最好达到8S以上，拍摄夜景时你就有体会了。开机速度和快门时滞，怎么说呢，还是尽量选择快 一些的吧。但索尼的部分机型好象设计上有缺陷，速度是很快，但会造成成像不均匀，你自己看着办了。卡西欧的机型，速度也很快，但镜头质量不敢恭维，的确是太差了（因为稍微比较就可以看出来，不是我胡说哦），还有卡片式的机型，由于采用潜望式镜头，先天不足，对成像质量的影响还是比较大的。至于场景模式的多少，根本是无所谓的。当然能够带手动还是比较重要的，至少我是这样认为的，不然你拍个月亮就明白了。对于感光度的指标来说，我们不希望买到最低100都不到的机型。其它参数无所谓。还有就是有可能的话，尽量购买配置SD卡的机型，通用性好，将来可以用在其它地方。
第十二、对于电池来说，我目前还是建议购买镍氢充电电池的产品，原因并不是因为记忆效应，事实上，记忆效应的影响是有限的，可以这么说，在明显的记忆效应产生前，锂电和镍氢电池都达到它们的使用寿命了。锂电一般为两年，在两年之内，镍氢电池的记忆效应不会大到令你不能忍受的地步。这是实践后产生的结论。其实，建议购买镍氢电池的重要原因是购买这类产品后不会被厂家牵着鼻子走，你的电源你自己做主，这才是最重要的。上一次在家电商场看了一份品胜兼容电池的清单，各个厂家的电池类型加起来至少有好几百种，他们这是在搞什么，如果种类众多的电池实在没有把握将来一定能够买到兼容的产品的。其实，买机子时还有一点很重要的原则就是待机时间要长，至少要三个小时左右，不然你会很难受的，特别是锂电的机型。
第十三、对于镜头来说，的确没有必要选择专业品牌的镜头，主要原因是普及型相机的镜头都不好，我长期从事摄影工作（虽然也是业余），但也接触过不少专业镜头，普及型的镜头，怎么说呢，在专业拍摄中可以说根本不能用，差距不是一点点的。
第十四、有关一步到位，这个就不说了，权且同意楼上的。
第十五、画质与便携，呵呵，楼上还真能扯，我说一个原则吧，如果考虑便携，则其它所有参数都不 考虑，仅考虑便携，用于一般玩玩。如果考虑画质，可以参照我上面的要求选购。
好了，好了，后面就不多说了，楼上的可能是哪里粘贴的一大堆，我写的可全部是原创，实在太费事了，后面的几点就算我同意他的意见吧。
真是太辛苦了，打字太累了。